Iguane Vert

L' iguane vert




La reproduction
La reproduction de l'iguane vert en captivité n'est pas chose facile. La femelle devra en autre, trouver un coin où elle pourra enterrer ses oeufs. Généralement, le couple ne pourra pas vivre ensemble dans le même terrarium. C'est vers l'âge de 2 à 3 ans que l'iguane peut s'accoupler. Le temps de gestation varie de 4 à 7 semaines selon les facteurs climatiques. Les iguanes mâles sont généralement plus farouche que les femelles en saison de reproduction. Les femelles ne pondent au maximum que 5 à 8 fois dans leur vie. Comme la plupart des lézards tropicaux et subtropicaux, l'iguane vert n'a pas de saison de reproduction et de nidification bien définie. La ponte a lieu qu'une seule fois par saison et a lieu durant la période la plus sèche pour éviter que les oeufs soient inondés.

Comportement
L'iguane n'est pas dangereux si l'on connaît bien le comportement de l'iguane et si l'on agit avec douceur. L'iguane ne mord et fouette que très rarement. Ce sont les griffes qui lorsque trop longues et pointues peuvent infliger des blessures. L'iguane vert en captivité demande à vivre seul la plupart du temps. Le problème est plus évidant lorsque l'iguane atteint l'âge d'un an. L'iguane juvénile est plus tolérant à vivre à deux. L'iguane vert n'est pas dangereux dans la mesure où l'on s'en occupe bien. Sans être farouche, les griffes de l'iguane pourraient facilement blesser la peau. C'est important de manipuler son iguane lorsqu'il est jeune. L'iguane qui cherche sans arrêt à fuir son terrarium nous pousse à se poser des questions sur la grosseur du terrarium. Aussi, l'espace restreint qu'offre l'aquarium augmente les affrontements. Au tout début, tout va bien parce que personne n'a encore fait son territoire. L'iguane vert en grandissant, devient de plus en plus solitaire. Finalement, comme l'iguane à un comportement plutôt imprévisible et très diversifier, il n'est pas possible de bien déterminer le comportement initial de votre iguane. Il faut quand même s'attendre à ce qu'il soit effrayer durant quelques jours. Doù l'importance de ne pas trop le manipuler durant sa période d'adaptation.

Le sexe
Le fanon gulaire peut se gonfler pour intimider un autre iguane ou encore séduire la femelle. L'iguane au repos aura un fanon gulaire plus discret mais toujours présent. Le mâle aura un fanon gulaire plus développer que la femelle. L'iguane vert atteint sa maturité vert l'âge de 2 à 3 ans. Maintenant, la façon de déterminer le mâle de la femelle se fait par la dimension des pores à l'intérieur des cuisses. Les pores sont plus gros chez le mâle. De plus, les épines dorsales sont généralement plus longues chez le mâle et les bajoues sont également plus grandes chez le mâle. La tête du mâle est plus imposante et ce dernier développe généralement plus d'agressivité que la femelle.

L'éclairage
La lampe à poussins procure une bonne chaleur à l'iguane, mais n'apporte pas de rayons UVA et UVB. L'iguane doit pouvoir jouir de 12 heures de noirceur par jour.

Éternuement
L'iguane qui éternue de façon journalière est généralement normal comme la plupart des autres reptiles. On remarque alors des petites taches blanches sur les parois du terrarium. Par contre, si cela devait être autre chose, on remarqueras des écoulements nasales et la bouche de l'iguane toujours ouverte pour rechercher de l'air. L'éternuement est en fait, un comportement naturel qui favorise l'élimination des sels minéraux en trop. De petites glandes situées à l'intérieur du nez de l'iguane permettent de récolter ces sels minéraux pour ensuite les expulser par l'éternuement.

Vitamine D3
Les vitamines D3 se retrouve dans les produits à base de calcium pour reptiles. La vitamine D3 sera facilement assimiler par l'iguane qu'en présence de rayons UVB. La quantité à donner varie selon la quantité de nourriture offerte. On saupoudre légèrement sur la nourriture. Selon le produit utilisé, on devra utiliser la poudre à tous les jours ou quelques fois par semaine. On peut aussi retrouver la vitamine D3 sous forme de gouttes que l'on administre une fois par semaine directement dans la bouche de l'iguane. À vous de vous informez auprès de la personne qui vous a vendu ce produit. Donner trop de calcium, équivaut à ne pas donner de calcium, puisqu'on trouble l'assimilation du calcium par une surdose. Aussi, trop de calcium provoquera des troubles de santé à votre iguane. Les études ont encore bien du mal à déterminer de façon précise, la quantité de calcium à fournir à un iguane. On en ajoute légèrement, mais souvent.

Coût
L'achat d'un iguane coûte de moins en moins cher, se sont les équipements qui coûtent cher. Il faut magasiner mais ne pas négliger ce qui est essentiel.

Entretien
On peut laver les accessoires du terrarium avec des produits qui ne moussent pas (ne pas utiliser des savons à vaisselles). Moi j'utilise de l'eau chaude avec un peu d'eau de javel. L'important, c'est de bien rincer. Habituellement, lorsqu'on utilise les copeaux de bois pour recouvrir le sol du terrarium, ceux-ci se retrouve rapidement avec des excréments. Le bois n'est pas facile d'entretien. Alors je recommande de remplacer les vieux copeaux par des nouveaux pour ne pas favoriser la formation de bactéries.

Alimentation
L'iguane doit pouvoir manger à sa faim. Aussi, la salade ne doit pas représenter 70% de son alimentation. On doit surtout donner des légumes et fruits. L'iguane vert est végétarien de base. Son système digestif est conçu pour recevoir des végétaux. En captivité, il faut veiller à donner une nourriture riche et variée. On peut lui donner des feuilles tel que : laitue, scarole, mâche, cresson, pissenlit, laiteron, bleuet, trèfle, lamier, plantain, choux. Des fleurs tel que : pommier, trèfle, pissenlit etc. Des fruits et légumes tel que : banane, raisin, orange, compote de pommes, etc. Généralement, l'iguane juvénile consommera des insectes de temps à autres. Mais je ne vous recommande pas une alimentation basée strictement sur les insectes. La consommation de protéines animales sur un base régulière est néfaste pour les reins de l'iguane vert (les problèmes surviennent quelques années plus tard). Souvenez-vous que l'iguane vert est végétarien de base. C'est à vous de bien le nourrir même s'il mangerait de tout.

Taille
L'iguane vert adulte peut atteindre un peu plus de 2 mètres, mais bien des iguanes n'auront pas cette longueur. Aussi, les femelles, sont moins grosses et moins costauds que les mâles. Finalement, l'alimentation joue un rôle très important dans la croissance de l'iguane. Une mauvaise alimentation n'offre pas une croissance rapide. L'iguane grandit d'environ 10 pouces pas an.

Calcium
Les doigts croches sont généralement le résultat d'une carence en calcium. C'est un problème de décalcification dont certains iguanes semblent souffrir. Malheureusement, les doigts croches on bien du mal à redevenir droit. À moins que votre iguane soit encore bien jeune, une croissance en santé pourra corrigé les imperfections. Donc, pour corriger cette situation, on devra veiller à lui fournir un supplément de calcium et de vitamines D3 à sa nourriture (offrez lui une bonne variété de fruits et légumes) ainsi que s'assurer d'avoir une source d'éclairage à rayon UVB.

Pigmentation
L'iguane change de couleur tout à fait naturellement selon l'excitation ressentit , la chaleur et la luminosité. Les couleurs varient du brun foncé (au soleil, ou encore sur la pierre chauffante) au vert pale.

Conservation de la nourriture
La nourriture de l'iguane doit être changer tous les jours à moins d'utiliser des produits à base de granules sèches qui se conservent plusieurs jours. Aussi, faut-il s'assurer que votre iguane voudra bien manger de ces granules avant de quitter plus d'un jour. L'eau peut se conserver 2 jours sans trop de problème.

Liberté dans la maison
La maison renferme une multitude de pièges où votre iguane pourrait se blesser. Aussi, les fenêtres sont l'endroit le plus propice pour votre iguane peut prendre froid et subir les courants d'air néfastes. L'iguane peut très bien vivre en dehors de son terrarium mais encore faut-il ne pas le laisser libre partout. Il est plus facile de contrôler la température et les courants d'air d'une pièce que d'un appartement. Aussi, le terrarium demeure encore le meilleur endroit où il pourra (je l'espère) bénéficier de l'éclairage UVA et UVB.

Griffe cassée
Une griffe cassée dont le nerf n'a pas été endommagé, va repousser. Par contre, lorsque le nerf est atteint, il n'y aura malheureusement pas de repousse de griffe (très fréquent).

Queue cassée
OUI la queue de l'iguane vert repoussera. Par contre, il faut savoir que la repousse sera de couleur brunâtre plus sèche et donc plus fragile. Il est important de baigner souvent l'iguane pour éviter l'infection et de garder son environnement bien propre.

Patte cassée
Il existe plusieurs types de fractures. Certaines fractures ne nécessite aucune intervention du vétérinaire. Par contre, d'autres fractures peuvent être accompagnées d'un déplacement de l'os. Ce genre de fracture, nécessite l'intervention d'un vétérinaire pour que l'os fracturé puisse reprendre sa position d'origine. Sinon, dans un tel cas, l'iguane demeurera avec un handicap permanent. Comme il n'est pas vraiment possible de déterminer la gravité de la fracture soi-même, il vaut mieux aller chez le vétérinaire. Et ce, le plus rapidement possible.

Affection
L'iguane sait reconnaître les choses et à se familiariser avec ce qui l'entoure (personnes incluent) et les sons qu'il entend fréquemment. Votre présence lui fait donc moins peur qu'une personne étrangère. C'est un phénomène très normal. Mais je ne suis prêt à affirmer qu'il s'agit là d'une amitié. Il vous considère comme faisant parti des éléments qui l'entourent.

Livre
Malheureusement, je ne suis pas un grand lecteur de livre, même sur les iguanes verts. J'ai travailler dans les animaleries pendant 10 ans et j'ai appris sur ce reptile, en parlant avec des gens qui avaient un iguane et en travaillant avec des gens qui avaient beaucoup de connaissances sur le sujet.. Je peux par contre, vous suggérez ce livre "Vous et votre Reptile" des éditions De L'homme. C'est un livre complet et peu coûteux écrit par un vétérinaire.

Odeur
L'iguane ne sent pas mauvais. Ce sont les conditions impropre qui dégagent les odeurs désagréables. Un iguane gardé dans un environnement adéquat et qui est bien entretenu n'a pas de raison de sentir mauvais.

Paralysie
Votre iguane peut être victime de décalcification (un manque important de calcium qui se résulte par un enflement des membres qui va jusqu'à immobiliser l'animal). Il faut dans ce cas voir un vétérinaire pour en vérifier l'ampleur et y apporter les corrections nécessaires . D'autre part, il peut aussi être au prise d'un problème de constipation du à un manque de chaleur, un changement inadéquat dans son alimentation ou encore un régime alimentaire pauvre en fibres et vitamines. Dans le cas d'une constipation, il faudra mettre l'iguane dans un bain d'eau tiède qui l'aidera à vider ses intestins. En dernier lieu, l'iguane femelle de 2 ou 3 ans, peux se retrouver tôt ou tard avec le ventre plein d'oeufs. Il sera alors facile de voir les petites bosses sur le ventre. L'iguane dans ce cas, bougera très peu. Il faut alors recourir au vétérinaire pour l'opération qui rendra l'iguane femelle incapable de pondre d'autres oeufs. Il est très difficile de reproduire l'environnement naturel qui permettrait à l'iguane de pondre ses oeufs, alors l'iguane préférera retenir ses oeufs.

Apprivoisement
La patience et beaucoup de patience. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Certains iguanes refuseront toute leur vie d'être approché ou manipulé. Il existe chez les iguanes comme chez les humains, différents comportements. Les mâles sont généralement moins sociables. Il faut le manipuler en bas âge, souvent, voir tous les jours. Il est normal que votre iguane soit nerveux dès les premiers jours. Il faut d'abord qu'il s'adapte à son nouvelle environnement. L'iguane peut être très nerveux au tout début et la durée varie selon chaque spécimen. Offrez lui un endroit calme. Il est important toutefois, de ne pas trop le manipuler durant les premiers jours, voir des semaines. Il faut d'abord s'assurer que votre iguane semble bien adapté à son habitat et qu'il se nourrit bien avant de lui apporter un stress supplémentaire en le manipulant. Une étape à la fois. Il est normal également qu'il se nourrisse peu les premiers jours, cela fait partie de son adaptation. Habituellement, les iguanes aiment la chaleur de la main. Aussi, il faut être calme et ne pas faire de mouvements brusques. Mais il arrive qu'un iguane ne tolère aucune manipulation.

Anorexie
L'iguane peut sembler d'une part, développer des goûts que pour certains aliments ou encore, ne pas apprécier la façon dont vous apprêtez les fruits et légumes que vous lui présentez. Il faut en très bas âge, varier le plus souvent possible l'alimentation pour que l'iguane ne puisse développer des goûts que pour certains aliments. Il est normal que l'iguane ne mange pas de tout mais les goûts changent très souvent. Les fruits et légumes doivent être coupés en très petits cubes ou encore râpés et bien mélangés aux autres aliments. Certains iguanes ne mangeront pas de carottes râpés, alors qu'ils en mangeront en petits cubes. Assurez-vous aussi, que votre iguane ne soit pas en perte d'appétit l'hiver par un manque de chaleur dans son terrarium ou un autre changement qui nuirait à son rythme de vie. Attention cependant, l'iguane est un reptile paresseux qui développe très vite des habitudes. Alors, l'idée de nourrir son iguane à la seringue sur une base régulière comporte un autre problème qui ne peut vous aidez. Liguane pourrait refuser de se nourrir par lui-même en tout temps.

Cage ou terrarium en verre
Il est vrai qu'il devient plus difficile de trouver l'aquarium qui correspond aux besoins d'un gros iguane. Mais voila, le moustiquaire comme t-elle ne saura pas résister aux griffes de votre iguane. Mais vous pouvez fabriquer une cage à partir d'un grillage plus résistant. Il existe d'ailleurs des cages concus spécialement pour les iguanes (consultez un spécialiste qui pourrait vous présentez les modèles existants) . La cage a ses avantages et ses inconvénients. D'une part, l'iguane en cage saura reconnaître plus clairement les sons environnants (les sons n'étant pas étouffés par les parois en vitre) et deviendra donc plus calme lorsque vous le sortirez. Par contre, le taux d'humidité (75%) sera plus difficile à maintenir élevé dans une cage et votre iguane pourra plus facilement se blesser.

Longévité
La durée de vie de l'iguane vert en captivité varie selon l'alimentation et son espace vitale. La moyenne est de 10 ans et certains vont vivre jusqu'à 12 ans. Une alimentation inadéquate diminue de moitié la durée de vie.



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L'iguane vert



La vue
Et bien voila, l'iguane a une pupille assez ronde, et peu mobile bien qu'elle soit capable de se contracter rapidement. Chez l'iguane comme la plupart des autres reptiles diurnes, le cristallin et les humeurs ont une réfraction correspondant à une hypermétropie faible.

Apparence saine
Un iguane en santé, est un iguane qui n'a pas une apparence anorexique (ventre creux). Les yeux sont clairs et brillants et la peau est dépourvue de mites. Il n'a pas d'écoulement nasale ou encore la bouche ouverte qui résulterait d'un problème respiratoire. Vous pouvez aussi vous assurez qu'il ne manque aucune griffe et que la queue est entière.


Habitat......


H A B I T A T
Les branches
Votre iguane vert est arboricole, alors n'hésitez pas à lui fournir de belles branches afin qu'il puisse grimper. Attention cependant, ne prenez pas n'importe quelle branche. Les branches que vous trouverez à l'extérieur sont souvent porteuses de bactéries que vous ne voyez pas parce qu'elles vivent sous l'écorce. Je vous suggère la méthode certaine, c'est à dire, dans acheter dans les animaleries de votre région. Vaut mieux prévenir que guérir. Procurez-lui également un endroit pour se cacher.

L'éclairage
La lumière exerce un rôle d'une grande importance dans de développement de votre iguane vert. Le terrarium doit être munit d'un éclairage à ultraviolets chauffant UVA diffusé par une lampe pour reptile. Les rayons UVA sont nécessaires au bien-être psychologique de votre iguane. Attention cependant, ces lampes dégagent une chaleur qui pourrait brûler votre iguane. Vérifiez que votre iguane ne pourra atteindre cette lampe et que la chaleur n'est pas excessive. Vous devrez choisir entre différente intensité d'ampoule selon l'endroit choisi. Les rayons UVB sont diffusés par un tube fluorescent adapté pour les reptiles. Les rayons UVB servent à enrichir d'une part les couleurs de votre iguane et de permettent l'absorption du calcium en collaboration avec la vitamine D3. Notez que les tubes fluorescents utilisés pour les plantes d'aquarium qui diffusent des rayons UVB, ne sont pas suffisant pour votre iguane. Aussi, l'éclairage ne devrait pas dépasser 12-14 heures par jours. Au-delà de cette période, votre iguane pourrait avoir des troubles de comportement par manque d'obscurité. L'exposition trop prolongée aux rayons UVB peut même endommager la rétine de votre iguane. Notez cependant, que l'absence de rayons UV, de calcium et de vitamines entraîne la mort par décalcification. Aussi, sachez que la vitre absorbe à 95% les rayons UV. Alors, ne placez pas votre système d'éclairage au-dessus d'une vitre.

Les pierres et coussins chauffants
Votre terrarium peut aussi être muni d'une pierre ou coussin chauffant. La pierre ou le coussin chauffant permet une meilleure digestion de la nourriture. Attention, il existe sur le marché, une grande variété de pierres et coussins chauffants. Vérifiez que ceux-ci possèdent un bouton qui permet de contrôler la chaleur. Certain de ces trucs chauffent à une température trop élevée et comme l'iguane ne sent pas la douleur, il pourrait se brûler.

Le sol
Je vous suggère de tapisser le fond du terrarium d'un gazon synthétique qui demeure encore le plus facile d'entretien. Il existe sur le marché, bon nombre de produits pour recouvrir le sol de votre terrarium. Des granules, des copeaux de bois et etc. Certains de ces produits comme les granules peuvent être avalées par votre iguane et devenir dangereux. Les copeaux de bois demandent plus d'entretien car ils sont propices à la formation de parasites.

Chaleur et Humidité
Souvenez-vous, qu'il vous faudra un vaste terrarium pour loger votre iguane. La température de celui ci variera entre 28 et 35 degrés celcius le jour et de 25 à 27 degrés celcius la nuit avec un taux d'humidité assez élevé de 75 %. Pour contrôler mieux le taux d'humidité, je vous propose d'asperger sont terrarium 3 à 4 fois par jour. Pour les gens plus occupés, placez un grand bac d'eau dans le terrarium. Celui-ci maintiendra un taux d'humidité plus élevé avec la chaleur.

Sachez que votre iguane grandira bien vite et lorsqu'il sera trop grand pour le terrarium il vous faudra le laisser en liberté dans une pièce munie d'un humidificateur et de lampes à ultraviolets. Aussi, il faudra éloigner les courants d'air et les planchers froids.

Certaines personnes opteront plutôt pour la construction d'un habitat très grand sans être obliger de sacrifier une pièce de leur maison.

Dimension
La dimension du terrarium est la chose la plus importante. Parce que l'iguane vert a une croissance rapide et qu'il ne grandit pas selon son environnement, le petit terrarium que vous seriez tenté d'acheter dès le départ prendra vite le chemin du remisage. Lorsqu'on doit acheter un terrarium pour son nouveau compagnon, il faut en choisir un grand. En faite, avec un iguane, il faut toujours voir grand. On choisira donc un terrarium qui correspond au besoin d'un iguane adulte. Le terrarium ne devrait pas mesurer moins de 5 x 5 x 5 pieds de dimension. Ne négliger pas la hauteur de votre terrarium, puisque l'iguane adulte adore grimper et se percher sur une branche. Évidemment, lorsqu'on possède déjà un petit terrarium et que celui semble correspondre aux besoins actuels de votre iguane, vous pouvez toujours reporter votre achat pour plus tard.

Un saine alimantation pour l'iguanne

S'il existe un sujet des plus problématiques, c'est bien l'alimentation. On cherche à savoir ce qu'il y a de mieux pour nourrir son iguane. On consulte les livres, les animaleries, des amis et ils seront nombreux à vous donnez des réponses différentes. Qui croire lorsqu'on veut savoir....

Sans prétendre tout connaître sur le régime idéal de l'iguane vert, je me permet toutefois de vous donnez une recette qui a fait ses preuves auprès de mon iguane et de plusieurs autres. On ne doit pas rendre compliqué ce qui est pourtant très simple.

L'iguane vert vie presque toujours dans les arbres, ce qui fait qu'il doit rarement se déplacer pour sa nourriture. Il se nourrit principalement de feuilles, plantes et quelques petits fruits. Il saisit sa nourriture avec l'aide de sa bouche et n'utilise jamais ses pattes. En effet l'iguane vert est doté de petites dents pointues avec lesquelles, il déchiquette sa nourriture. Il ne mastique pas sa nourriture, sa dentition ne lui permettant pas. Il possède deux bactéries qui joues un rôle important dans la décomposition des aliments, Leuconostos et Clostridium.

En captivité, l'iguane vert pourrait manger à peut près tout ce qui se trouve dans votre réfrigérateur. Or il faut faire attention face à ce glouton qui mange pratiquement tout ce qu'on lui présente. Vous seul êtes le responsable de sa bonne nutrition.

La salade verte, bonne ou mauvaise ?

Côté légumes, votre iguane adorera la salade verte. Tout le monde a déjà donné de la salade verte à son iguane. Or on vous dira que celle-ci ne correspond pas à une bonne alimentation. Il faut bien comprendre que la salade n'est pas néfaste pour votre iguane dans la mesure où elle ne représente pas une trop grande proportion de son alimentation quotidienne. Le problème vient du faite, que la salade verte n'est pas assez riche pour votre iguane.

Attention aux aliments trop acides !

Les tomates et les carottes ne sont pas suggérées a cause d'une part, de l'acidité produite par les tomates qui peuvent causer des problèmes et les carottes qui contiennent de l'oxalate et qui sont des agents chimiques qui se lies au calcium et le rend inabsorbable.

Nourriture en canne pour chien = trouble de santé

En dernier lieu, la nourriture en canne pour chiens et chats pourrait devenir rapidement le met préféré de votre iguane. Cependant, on déconseille de plus en plus ce genre d'alimentation. On constate des troubles au niveau des reins chez l'iguane dont la nourriture en cannes faisait partie de son alimentation. Rappellez-vous, que votre iguane est végétarien. De plus, l'iguane développe rapidement des goûts que pour certains aliments. Alors, lui donner ce genre de nourriture pourrait apporter un refus de manger autre chose. Il ne faut pas céder à la tentation de lui faire manger de tout.

La touche finale,

N'oubliez pas de toujours bien varier la nourriture et de bien la mélanger. Vous devrez également veiller à lui procurer un supplément de vitamines D3, de minéraux et de calcium et ce, à tous les jours. La vitamine D3 joue un rôle d'une grande importance dans la croissance de votre iguane. C'est elle qui sert a l'absorption du calcium.

Quelques recommendations


RECOMMENDEZ ET ÉVITER




Recommandez
feuilless de navets Raisin,
Nasturtium, Pommes ,
Hibiscus ,Endives ,
Escarole, Échalotes ,
Chicorée, Fleurs de pissenlit
Cresson ,Trèfle
Banane (petite quantité)




Éviter
Carotte ,Tomate
Nourriture en canne pour chiens et chats, Choux fleur
Brocoli ...


ADMIN

E N T R E T I E N

Étant donné le taux d'humidité élevé et de la chaleur, il vous faudra remplacer la nourriture et l'eau chaque jour et faire l'entretien complet du terrarium à toute les semaines environ pour éviter plus particulièrement la formation de bactéries (mites rouges) qui se logent sous la peau de votre iguane et qui obligera à désinfecter le terrarium en entier et fournir un traitement adéquat.

Votre iguane adore l'eau, alors donnez lui des bains d'eau tiède régulièrement. Ces bains sont bienfaisant pour la mue de l'iguane en pleine croissance. L'humidité et les bains aideront à mieux faire disparaître l'ancienne peau. Notez bien qu'il ne faut jamais enlevez les lambeaux de peaux vous même. Vous pourriez abîmer la peau et créer des cicatrices permanentes. Certaines personnes vont s'apercevoir que leur iguane fait ses besoins dans l'eau du bain. L'eau tiède agit comme stimulateur. Si vous donnez des bains tous les jours, votre iguane fera ses besoins dans l'eau et votre terrarium demandera moins d'entretien. Mais attention, votre iguane en prendra rapidement une habitude.

La coupe de griffe doit se faire au 2 mois environ. Il est important de toujours bien regarder l'état des griffes de votre iguane. Les griffes trop longues ou trop pointues pourraient vous blessez. Vous pouvez vous même pratiquer la coupe des griffes avec un ciseau à griffe pour chat. Notez qu'il ne faut jamais utiliser un coupe ongles domestique. Les griffes rondes de votre iguane pourraient se tordent à l'intérieur et le blesser sérieusement. On ne doit que couper la pointe de la griffe pour éviter tout saignement. Je vous conseille de vous procurez un produit coagulant en poudre (en vente dans les animaleries) au cas où une griffe saignerait.

admin

La santé


Décalcification
La décalcification demeure encore à ce jour, la maladie la plus commune chez l'iguane vert en captivité. Ce genre de maladie est souvent le résultat d'une malnutrition. Par malnutrition, j'entend une alimentation basé sur la salade et uniquement de la salade. Finalement, vous nourrissez votre iguane d'eau. La salade contient principalement de l'eau. Le problème s'aggrave par l'absence de calcium, de vitamine D3, de vitamines et minéraux. Les symptômes sont nombreux, nonchalance, mâchoire inférieure gonflée, difficulté à s'alimenter, les membres sont nettement fermes et gonflés . Les membres et les épines dorsales se fractures et se brisent plus souvent.

Paralysie des pattes arrières
Résultat d'une déficience en vitamine B1. Apporte comme conséquence la paralysie des pattes et de la queue. La décalcification peut également en être la cause. La solution est un traitement par injection de vitamines et minéraux et un changement du régime alimentaire.

Abrasion du nez
Les tentatives répétées de s'échapper peuvent avoir comme conséquence d'apporter des abrasions au nez et au visage. L'iguane à fort tendance à pousser et frotter son nez le long des côtés de sa cage à la recherche d'une éventuelle sortie. L'irritation constante au nez et visage aura pour effet de provoquer des cicatrices permanentes et de causer des infections bactériennes. ll est difficile d'empêcher ce problème, il faut seulement ouvrir l'oeil.

Brûlure
Les brûlures sont souvent causé par un contact avec une source intense de chaleur à l'intérieur du terrarium de votre iguane. Par source de chaleur, je veux dire, les ampoules et les pierres chauffantes. Installez donc vos ampoules à un endroit que votre iguane ne pourra atteindre. Pour les pierres chauffantes, assurez vous que celle-ci possède un bouton permettant de régler les différents niveaux de chaleur. Les symptômes de brûlures sont caractérisés par une peau de couleur noir ou rouge ou encore un ulcère.

Infection bactérienne
Les infections bactériennes sont le résultats d'exposition constante à l'humidité ou d'un environnement malpropre. On peut alors voir une petite bosse sur le côté ou en dessous du corps qui causent de sérieuses lésions à la peau (ulcères). La gangrène sèche de la queue ou des orteils dont l'infection commence habituellement à l'extrémité de la queue et des orteils et progressivement vers le corps. La queue et les orteils tournent au gris foncé, puis noircissent. L'infection peut se produire sur n'importe quel pied, plusieurs pieds ou seulement la queue. Le manque d'hygiène en est la cause. La putréfaction de bouche est une infection bactérienne souvent associée à la malnutrition et à un état affaibli. On remarque alors un gonflement, inflammation et l'accumulation de pus dans la bouche. Aussi, l'iguane a de la difficulté à manger. Et la salivation accrue est aussi un signe de putréfaction de bouche. Il faut souvent forcé l'iguane à manger pendant le traitement. Les abcès provoquent un gonflement local sur le corps. C'est un gonflement de pus. Un pus très épais. Pour cette raison, les abcès sont souvent retirés chirurgicalement en ouvrant le gonflement et en effectuant un nettoyage. Plus d'une chirurgie peut être nécessaire, puisque l'abcès pourrait continuer à se remplir de pus.

Parasites
Les parasites sont souvent trouvés sur la surface externe de l'iguane (des ascarides), dans l'appareil gastro-intestinal (vers, protozoaires) et dans le sang. Les parasites peuvent sérieusement blesser l'iguane en captivité, causant parfois la mort. Un examen de la peau, du sang ainsi que des selles, déterminera le type de parasite et permettra d'apporter le bon traitement pour contrôler ces parasites.

Infection virales:
Les infections virales font également partie des maladies possibles chez les iguanes en captivités, mais demeurent encore peu connus. La recherche qui continue permettra de mieux nous renseigner à l'avenir.

Troubles organiques
Les troubles de fonctionnement d'organes s'accompagne avec l'âge ou est le résultat d'une infection bactérienne grave. Les analyses de sang aident à indiquer parfaitement l'organe(s) affecté. Les principaux symptômes, sont la nonchalance, perte d'appétit, le boursouflage, accumulation de liquide dans l'abdomen, la mort.

Pierre aux reins:
Les minerais dans l'urine peuvent former des pierres dans le réservoir souple urinaire. L'abdomen peut s'agrandir si la pierre devient très grande. Les iguanes femelles peuvent avoir de la difficulté à passer les oeufs ou ne pas pouvoir passer les oeufs du tout si les pierres présentes sont trop grandes. Des radiographies (rayons X) peuvent être nécessaires pour confirmer la présence des pierres.

La retenu des oeufs:
La retenu d'oeufs peut représenter un danger pour la vie de l'iguane. Cela se produit quand la femelle ne peut pas expulser un ou plusieurs oeufs. La malnutrition (particulièrement déséquilibres minéraux), les oeufs trop grands ou mal formés, les pierres et certaines maladies peuvent causer la retenu des oeufs. L'examen et les radiographies permettent d'établir le diagnostic. La chirurgie est souvent nécessaire pour résoudre le problème.

Queue cassée:
Les ruptures, les dislocations, l'amputation accidentel et l'écrasement de la queue est chose fréquente chez les iguanes en captivités (particulièrement ceux qui sont libre dans la maison). Le traitement dépend de la nature et de la sévérité des dommages.

Doigt(s) cassé(s):
Les doigts d'iguanes sont très vulnérables aux dommages, particulièrement une fois logés dans les grillages. Il est facile pour que les doigts ou les ongles s'emprisonnent dans le treillis métallique, ayant pour résultat des ruptures et des ongles déchirés. Les dommages se produisent souvent quand l'iguane est prit de panique. Le saignement des ongles peut être arrêté avec de la farine ou la fécule de maïs appliquée à l'ongle. Les ruptures et les lacérations (coupures) sur les orteils ou les pieds exigent des soins vétérinaires.

Nécrose
Les dommages près de l'extrémité de la queue ont souvent comme conséquence d'être de la gangrène sec. La queue a pu avoir été écrasée ou coincée dans quelque chose. C'est alors que le tissu à l'extrémité de la queue commence à mourir, à tourner au brun foncé, à devenir très dur et fragile, se rétrécissant vers l'intérieur. Parfois les dommages d'écrasement ou d'infection grave peuvent se produire vers le milieu de la longueur de la queue mais l'extrémité peut prendre un bon moment à montrer des signes de gangrène sec. Le traitement consiste, à diviser la queue dans le tissu sain. Si la coupe est faite dans le tissu mort ou trop près, trop souvent il y aura assez de bactéries pour continuer le processus d'infection. La coupe ne gênera pas la régénération de la queue. Inutile de dire, que les amputations sont mieux faites par un vétérinaire de reptile.

Infection respiratoire
Cette cause est généralement dû à un environnement impropre (trop froid, trop humide, du stress causé par des variations de températures trop brusque). Aussi, un terrarium mal entretenu et une mauvaise alimentation peuvent en être la cause. Dans ce cas, on parle d'une infection respiratoire. On remarquera des sécrétions près des narines de l'iguane, la bouche entrouverte régulièrement pour chercher de l'air, un problème de salivation etc. Dans une telle situation, il faut d'une part corriger l'environnement et consulter un vétérinaire.

Les mites
Les mites sont visibles à l'oeil nue. La mite est de couleur rouge ou noir et de la dimension d'un grain de sel. On peut la voir parfaitement se promener sur le corps de l'iguane et même partout dans le terrarium. Résultat d'un environnement trop humide et mal entretenu. Il arrive souvent qu'un iguane peut être porteur de mites dès son achat.